游逛日本温泉，最喜寻觅本地人爱泡的“秘汤”。“秘汤”通常位于交通不便之地，需熟识的本地人带路，不然很难找到，也因其神秘，更让人想要一窥究竟。日本各地都有“秘汤”，大多维持数百年前的传统建筑式样与特色餐饮，而且很多因为房间数目不多，几乎都不接团体客。
日本人为这些数量不多的秘汤成立了专门联盟，即“日本秘汤守护协会”。自1975年成立至今，已有178个会员。协会中的优质“秘汤”大多位于深山老林，采用最原始的泉源和男女混浴的传统模式。“秘汤”本是极冷门的玩法，却是寒冬中温暖的选择。
祖谷温泉——峭壁峡谷里的秘境
祖谷温泉被誉为日本三大秘境之一，不少游客无法抗拒“秘境”二字，于是欣然来此。
温泉位于祖谷溪上游，其所在地的确不负“秘境”之誉。周围主要是峭壁峡谷，由日本四国第一大河吉野川的支流常年冲击形成。进山的道路通常是狭窄的小道，一侧是岩壁，一侧是深渊，常常让人有举步维艰之感。
附近最出名的景点有一个形象而贴切的名字，叫“大步危，小步危”，意思是在那里的小道上行走，无论你步伐大小控制得多好，都能感受到危险和害怕。
祖谷温泉的旅馆外观透着浓浓的和风，但内部设施却很现代，配有皮质沙发、按摩椅等。温泉的入口在三楼，但并不是到了那里就能看见温泉。游客还需自己操控搭缆车，前往更高处，才能体验到独特的空中温泉。下了缆车后，一边是古朴的休息室，里面的旧汤锅烤着火，散发出丝丝暖意；另一边的汤屋，类型丰富，还有专泡脚的足汤。游客可以一边在汤水中晃荡你双脚，一边看着雾气缭绕的山色和峭壁。
鹤之汤温泉——隔“乳”而浴的暧昧
古朴的日式榻榻米建筑，没有女将（温泉的女性员工）的跪地迎接和殷勤问候，位于秋田县乳头温泉乡的鹤之汤就是那种坚守传统的泡汤地。
鹤之汤开汤300多年，是乳头温泉乡中历史最悠久的温泉——但这只是一项微不足道的光荣，鹤之汤的北国风情及那种遗世独立感，才最让人乐道。
这里的秋冬景致迥然不同，却各有特色：秋日，多层次的满山枫叶铺在山间，自然风干的红辣椒和黄玉米在木屋檐下飘荡；冬日里，大雪让山间的鲜艳色彩瞬间褪尽，只余雪的白和木屋的黑。
木屋尽处，雾气袅袅升起的地方就是温泉浴场：有3种泉源，分别是盐泉、碳酸泉、硫磺泉；根据泉源不同，鹤之汤还分出了白汤、黑汤、中之汤、大白之汤等几种浴池。
这里的白汤颜色似母乳一般，白得不浓重，却足以将泡在其中的人或物“裹住”。情侣十分喜欢来这儿泡混浴白汤，乳白的汤水隔着彼此，是暧昧的味道。
法师温泉——寻访川端康成的足迹
木质汤屋，灯光从各种角度慢慢淌下来，水波潋滟，雾气迷绕，这是藏在秘林深处的古汤——法师温泉。
群马县的东北部山脉纵横，法师温泉就置身其间。车子一路爬坡，植被越来越茂密。临近法师温泉，入眼便是一片原始森林，若敞开口鼻，呼入的是原木味道的天然氧气，而不像在城市里，吸入的不是臭氧就是尘埃。
不少游客因为在画册上或是网上偶见一张法师温泉的照片，就不辞辛苦地跋涉而来，想必不无道理。
法师温泉的门厅和走廊，四处挂满了众多摄影师拍摄的各个年代的照片，以及当地一些野生动物的标本，显示着这里的长久历史和天然原生态。门厅中悬挂着一张20几年前的广告海报，是当时著名艺人上原谦和高峰三枝子一起共浴的画面，是由日本国家铁路公司（即现在的JR）当年为吸引消费能力强的中年人乘坐电车前往偏僻地方泡汤而作。那时法师温泉以混浴大浴场而闻名。
法师温泉的具体开汤时间不是很明确，据推测应该是1200年前开汤。法师温泉有三个温泉池，一个女性专用小型室内池，一个露天池，另外一个便是大名鼎鼎的“法师乃汤”，长宽各10米左右的四方形男女混浴温泉大池。
在这个大池中，温泉水不断地从足底涌出。为了保证泉水100%是温泉源水，浴池里不会额外加水也没有加热设备，因而温度略低（大约41度）。法师温泉的泉质为无色透明的硫酸盐酸，据说对肠胃病、烫伤、动脉硬化都有疗效。
作为老字号的温汤，法师温泉千百年来总是静默着，但却没有隐匿自己的踪迹，不止常年游人不断，更吸引不少文人墨客专访此处，俳句诗人与谢野铁干、作家川端康成、直木三十五都在这里留下了踪迹。
丸驹温泉——与湖水相连的温汤
位于北海道的支笏湖是难得一见的，而“秘汤”之一的丸驹温泉就在支笏湖的北岸，冬季也照常营业。许多日本人爱上丸驹的原因，不单单是因为丸驹是家温泉旅馆，而是把支笏湖和温泉做了一个完美的结合。
每日随着支笏湖湖水的起落，丸驹温泉都以湖水的天然温度来调节露天温泉的水温和泉质。换句话说，到支笏湖畔泡汤的人，都能够泡到支笏湖的湖水，这种面湖、浴湖的特别经验，可不是其它温泉地点可以做得到的。
丸驹温泉旅馆开汤已有近百年时间。旅馆四周仿佛残留着时间的古味，老而“优雅”，设施、装修方面细致得让顾客挑不出毛病。旅馆内还设有围棋、麻将等娱乐设施。若对野外垂钓有兴趣，你还可以在旅馆内租借到钓鱼用具。
在日本，从地底直接涌出的温泉只有 20 处，丸驹温泉便是其中之一。丸驹温泉只有室内和露天两种浴池，室内温泉墙面全由落地玻璃改建，是既赏景又保温的贴心建筑；露天温泉直接面对支笏湖，湖景一览无余，而温泉底部满是天然沙石，游客可能会有凹凸不平的刺痛感。这里的温泉水质与海水相似，盐分含量较高，能避免汗水蒸发，保温效果更佳。
青荷温泉——养在深闺人“尽”识
从弘前市出发大约行驶一个小时左右，车行至山谷之中，一个急弯过后，一处宛如世外桃源般的地方展现在眼前，这里就是掩藏在深山老林中的青荷温泉。
走进温泉接待大厅，映入眼帘的是接待吧台上的一盏老式油灯，整个环境就如同看到70年代以前的日本，木板屋、煤油灯，一切都那么的原始与质朴。所以，青荷温泉还有另外一个名字——“灯之温泉旅馆”，在日本可以说是家喻户晓。
青荷温泉所处的方圆6.5公里范围内，犹如被世界遗忘的角落，杳无人烟。青荷温泉自1930年开业至今的80多年里，还过着要靠自家发电的原始状态。来到这里，别说手机信号，就连电视信号都没有。因此，这是一片真正与世隔绝的地方，游客们很是享受那份秘境带来的神秘与清净。
青荷温泉的主体建筑包含24个房间，可供客人泡温泉、休息、住宿之用，私密性好。此外，还拥有独栋房间，可供大家族集体泡汤。走过横跨溪流间的吊桥，又是另外一种风景。公共浴场以及露天混浴区便在这里。露天温泉区域完美地和大自然融合在一起，浸浴的同时还可以欣赏到瀑布景观，加上秋季的红叶，冬季的冰雪，意境更加让人沉醉。
泡完温泉，围坐在地炉边，就着昏黄的油灯，品尝山上采摘来的野菜以及从溪流中捕捞的岩鱼，日剧当中的画面就完全呈现在眼前了，这种环境下连美食也更加与众不同。
藤七温泉——荒野中的激情圣地
如果不是门口牌子上写着“藤七温泉”几个字，一般人很容易把这里当成荒郊野外的一个补给站。
藤七温泉位与八幡平山顶附近，海拔大约1400公尺。这里的温泉也是男女混浴，不过允许女性围一条白色浴巾。草原中央的温泉池只有靠公路一侧设有围挡，如果你站在山顶制高点，温泉池里的一切便可一览无遗。放下矜持，在天开地阔的风景中泡汤也别有一番韵味，特别是在红叶满山的时节更是双重享受。
漫山遍野的秋日红叶盛景，雾气缭绕的温泉浴汤，赤身裸体的泡温泉者⋯⋯那一切，就好似到了梦中的伊甸园，一切都那么自然，有一种回归本我的境地。
寒之地域温泉——始于江户的“冷”温泉
温泉，从字面理解第一感觉就是“温”，实质上用来泡汤的泉水往往是热的，甚至有时候会觉得烫。但九州大分县的寒之地狱温泉却反常理而行，一直以“冷”为卖点，水温只有13度左右。
寒之地狱温泉处在大分县的偏远位置，周边都是森林和牧场等自然生态区，从九州的福冈县中心区天神巴士站出发，游客需要转好几趟交通工具，经过三个多小时才能到达寒之地狱。
寒之地狱温泉的冷泉只在7月到9月开放，每分钟涌出两升左右泉水，均是水质温和的硫磺泉，有美肤功效。身体刚开始接触汤水时，水温会刺激得皮肤直哆嗦，但之后便能慢慢适应。
泡完汤后，游客可到蒸汽房待三十分钟缓解低温。据这里的员工说，这种冷汤加桑拿的组合，可以改善皮肤病和风湿。
其他时节，游客无缘一试冷泉，但旅馆内也会提供水温正常的浴池供大家暖身放松。在男女分开的大浴场里，水温介于冷汤和热汤之间的“温冷泉”被保留下来，不怕冷的游客自然可以大胆一试，怕冷的就只能泡泡手脚了。
